2014制表 / BASELWORLD - 一切,以及其对立面

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6月 2014
穿过巴塞尔展会的长廊, 大小教堂鳞次栉比。

Baselworld:数英里长的走廊上,上百家展台列队排开,看上去仿佛是祈祷的场所,每个都供奉着自己的神灵。无论标志是皇冠、十字架、α还是Ω,大大小小的品牌都希望能够吸引新的信徒。

对一个想要加入信徒行列的外人来说,逐一详细了解是决无可能的,即便是与他人分担任务,正如Europa Star名表杂志这次所做的。因此这次参观主观意见,给偶遇和邂逅保留了充分的机会。

 模式转变的写照

Baselworld董事总经理Sylvie Ritter在开幕词中,明确地声称这个国际钟表展的宗旨是“真诚地反映过去十年来钟表产业所经历的巨变”。就这些“巨变”而言,两个现象在过去十年里汇合并且加速。统治力前所未有般强大的大集团势不可挡,恰逢(这是偶然吗?)媒体与制表世界(精心计划的)热恋,而且丝毫没有冷却的迹象。本次会展记者人数超过4000名,尽管远不及索契冬奥会的13000名,但几乎与著名的戛纳电影节持平-其2013年官方数据是3907名。

在十年来里,腕表本身成为众人膜拜的对象,被赋予了极大的象征意义和价值。

十年来,腕表经历了惊人的演变。从最初外表好看,却多少属于一次性的实用型物品,到现在众人膜拜的对象,被赋予了极大的象征意义和价值。我们经常听说“偶像”一词被用于某些已经取得受人膜拜地位的腕表。但“膜拜”一词并不仅适合这一个层面。毕竟,参观Baselworld及其各个展台(最小的6平米到最大的1625平米)令人向往,仿佛众多小教堂列队排开;各个神殿,甚至大教堂,各自以不同方式供奉着神灵。

这里有不断发展的一神论宗教,比如劳力士。它的神殿是一个无法穿越的陵墓(其“宗教势力”继续统治,但就像梵蒂冈一样,若不采取措施来恢复和重振品牌,将可能失去其影响力。 - -参见本期评论““帝国反击战””).

与此相反,另一大一神论宗教支柱Patek Philippe百达翡丽已经建造了一个新祭坛,我们受邀跪拜可转移的完美:一朵白云悬挂在玻璃立方体的中心。

这两大一神论宗教(尽管劳力士成功打造了新偶像Tudor帝舵)被鼓励多元分支和流派的泛神论包围,他们鼓吹 “纯粹制表”,但并不一定信奉正统教义。

Louis-Vuitton-Moët-Hennessy (LVMH)的展台就在入口处,将旗下品牌列队排开,从天主教的Bvlgari宝格丽到严肃的新教先力,不要忘记魅力十足的Hublot,或是井井有条、不可阻挡的TAG Heuer豪雅。拥有众多忠贞不渝仰慕者的全球知名品牌Louis Vuitton路易威登,在会场之外的Wildt’sches Haus接待了其会众。那是一座以丝带制造商(丝带在当时就如同现在腕表一样流行)命名的18世纪的别墅。

处于展厅地理中心位置的是制表宗教中最泛神论、在全球大名鼎鼎的Swatch斯沃琪集团。斯沃琪倡导多元的信仰,张开双手欢迎所有会众-平民、精英以及介于两者之间的人群-拥抱这个矛盾重重的世界。

在这些巨头周围的楼上和角落,众多小教派试图出手,成长,或者仅仅是为了生存,来争取到一些新信徒,从而浴火重生或是东山再起。在Baselworld(也可以称之为Babelworld)多元复杂的集市上,你可以找到一切,以及对立的一面。但还是让我们抛开宗教隐喻来看看事实:他们都提供些什么?

从一年一度的钟表节归来的记者们会被问及同样的问题:有什么新鲜事?潮流是什么?

制表业一直是对时代的真实写照。2014年完全是你所希望的一年,以及恰恰相反的一面。每个人都有收获,既有执行完危险任务归来的英雄手腕上佩戴的肌肉男腕表(这类腕表的获奖者是U-Boat和其纪念款腕表,厚厚的表镜在出售前故意砸得裂开,有点像那种破洞牛仔裤,反而要比没有破洞的贵),也有Saxon超纯3指针白色表盘腕表(其代表当属Moritz Grossmann,摆轮停止装置是用其CEO的头发制成)。
尽管如此,还是让我们尝试去分析一下。…

 钟表产业重新找回自律美德

在所有这些充满矛盾的趋势当中,有一种“潮流”与众不同。但它真的算是潮流吗?亦或仅仅是时代思潮的反应,或者对未来的一种预测?在目睹了次贷危机之前的过剩和2008-2009年的理性回归后,制表业已经恢复了活力,重振旗鼓,仿佛一切不如意的事都未曾发生过。制表业保持低调一段时间后,又开始放纵起来。简而言之,“危机”不是那么简单(首先是金融危机,这触发了经济危机,然后是社会危机,最终成为政治危机);在深层次上,它意味着模式的转变。

制表业无意之中最后要为过度的膨胀付出代价。在这方面,中国的例子应该最有说服力,尽管它肯定不是唯一。在中国,瑞士表已成为腐败的象征,有时甚至是合法的物证。这一次,它已不仅是个警告,而是一场大地震。就像瑞士银行保密制度一样,已经无法挽回。

大多数制表商似乎都意识到了这一点,于是,2014年Baselworld最明显的“趋势”就是腕表外形的朴素简洁和向小尺寸回归。突然间,制表业重新发现了自律克制之美。但依然从孕育了过剩的惊人创造力中汲取经验。

在这方面有一个完美的例子:家族企业MELB收购H. Moser & Cie。 Schaffhausen 的经理Edouard Meylan解释说:“我们希望提供既创新又低调的产品。一切都在于细节。

”演示的新系列Endeavour设计完美,配备双指针圆形表盘,小秒针,直径39毫米,厚度12.5毫米。其设计取材于1920年代的Bauhaus包豪斯风格,采用宽表圈,表壳长而细,小面指针,有玫瑰金、板岩色或银色表盘可选,还有旭日效果,曲线平滑,流线形的表壳,半球形玻璃表顶。

H. Moser & Cie Endeavour
H. Moser & Cie Endeavour

它看起来简约,但效果却异常合乎比例。细节,细节,细节;跟喧闹的广告有着天壤之别。

新款自主研发的HMC 327机芯采用创新技术,前卫时尚。机芯以传统方式组装,最小动力存储为3天,具备停秒功能,还有红宝石擒纵叉,硅杠杆和硅擒纵轮。我们觉得这款腕表代表了一种特殊的制表精神,重拾传统优雅低调的同时,又拥有当今最实用的技术。

这一轮的“新纯粹主义”并不一味追求创造新纪录,而是重新定义低调并重新认识简约之美,这显得很前卫。无论如何,它都符合低调的品位,但绝不拒绝成熟。

 超薄手法

负责Breguet宝玑,Blancpain宝珀和Jaquet Droz的Marc Hayek似乎完全赞同这种低调姿态。在他眼中,“很显然,苗条经典的腕表回来了。就超薄而言,没有人再对创记录感兴趣,现在注重的是腕表的性能和美感。重要的是找到获得结构和机芯装饰自由的办法。从技术上讲,你可以精益求精,但过了临界点之后,不仅腕表的可靠和性能变得十分关键,而且装饰也更加有局限。”

宝玑R&D总监Nakis Karapatis和技术部门总监Alain Zaugg通过对超薄机芯历史透彻的研究,都证实了这一说法。

宝玑Classique Tourbillon Quantième Perpétuel 3797
宝玑Classique Tourbillon Quantième Perpétuel 3797
宝玑超薄自动上链Classique陀飞轮
宝玑超薄自动上链Classique陀飞轮

画一个超薄腕表的时间轴,从“超薄腕表的第一个创意是在1820年,这要归功于日内瓦制表匠Jean-François Bautte,他也是Breguet坯机芯的供应商”,到著名的Delirium(厚度为0.98 毫米的 Eterna Museum腕表采用超薄石英机芯),别忘了还有3.65 毫米厚度的Altiplano Piaget 900P,以及宝玑这些年来设计的各种机芯。两位研究员总结道,腕表厚度一旦超过8毫米就不算超薄,而要低于一定的最小尺寸的话,腕表组装就会遇到难以逾越的障碍,导致性能不可靠。历史性的1.2 毫米宝玑1210机芯和2.10 毫米宝玑2100自动上链机芯就是因此而中断生产的。

两位专家认为“关键是找到厚度和规范之间的平衡。”他们提到了502 (2.40 毫米) 和 591 (自动上链3.05 毫米)机芯,这两款从1971年和1980年之后实现常规生产。这种平衡在实践中意味着什么?它代表一整套最优化的特征 - 动力存储和双外圈,双外圈或打开,或装在球轴承上。如此改善结构也是为了避免重叠,在性能、安全和厚度间追求一种平衡,包括擒纵机构、无双滚的摆轮、平游丝和无快慢针的擒纵轮;最后同样重要的是,加上几个“美化”的妙招。实际上,与其说是客观量度,还不如说超薄概念是一种知觉和察觉力。当然,它必须有效。

Marc Hayek坚持认为,“我们必须能不断生产出具有同样性能的产品。为了达到这一目标,我们需要高科技。因此,每个零件都要实现计算机化,生产要有规划。就像我之前所说,我们对创纪录不感兴趣:耐用、兼容、服务和装饰细节,这样才能设计超薄腕表。”当管理年产量达庞大的1000枚陀飞轮的宝玑总监说出这番话时,不做笔记就太傻了。

"持续演变的艺术"

 持续性

Marc Hayek说:“不断复制同样的性能。”正如百达翡丽所说:“持续演变的艺术。”换句话说,“就是演变、优化,以及用当代系列重新演绎腕表的艺术。”这种对优化的关注–劳力士也正在努力 - 并不妨碍一次“产品的惊艳上市”,发布将在今年秋天举行,来庆祝这个日内瓦制造商成立175周年。

百达翡丽Annual Calendar计时码表Ref. 5960/1A
百达翡丽Annual Calendar计时码表Ref. 5960/1A

但是在期待一款绝世腕表亮相之余,让我们抽点时间来看一些具有代表性的优化新型号.就从Annual Calendar Chronograph ref. 5960/1A(A代表acier,法语意为钢材)开始吧。这是百达翡丽极少数以不锈钢表壳搭载复杂功能机芯的表款之一。这个“替代了所有黄金和铂金型号的腕表使百达翡丽Annual Calendar Chronograph成为2006年发布以来这个品牌最畅销的腕表之一,”有无可辩驳的生动的表盘:黑色小时刻度,红色笔触,对比鲜明的单计数器,以及灵活舒服的表链,营造出毫无疑问的运动感。所有这些因素使这款畅销腕表成为市面上最低调的顶级不锈钢腕表之一。

百达翡丽Nautilus Travel Time计时码表Ref. 5990/1A
百达翡丽Nautilus Travel Time计时码表Ref. 5990/1A

另一主打新品是Nautilus 旅行家计时表Ref. 5990/1A,同样采用精钢材质,我们曾在上期杂志详细介绍了这款腕表(参见Europa Star 名表世界2/2014 BaselWorld特别版)。在这里,持续性的理念在技术方面 - 通过结合两个实用的复杂功能–以及设计方面都得到了完美体现。采用独具特色的舷窗外形和两个侧边铰链,是这款偶像级腕表的特色。右铰链可以保护表冠和计时码表的按钮,而以前只起装饰作用的左铰链现在经过重新演绎,装有设置时区加减的按钮,以一小时为单位前后调校当地时间指针。于是,用户就可以在显示当地时间(实心夜光指针)的同时关注原居地时间(镂空指针显示)。12时位置的指针式日期盘显示当地日期,6时位置有60 分钟累积计时器。其它特点包括新款自动上链机芯,星柱轮设计,创新碟形离合器,Gyromax®摆轮,Spiromax®专利游丝(CH 28-250 C FUS),你就看到了百达翡丽所谓 “持续演变”的完美代表。

 想象力的持续

持续的概念并不局限于技术和设计上的进步:还有其它形式。比如,使想象力得以延续,就像我们在Hermès爱马仕所看到的。

爱马仕家族企业成员Guillaume de Seynes现任爱马仕副CEO,以及爱马仕制表公司董事长和John Lobb总裁。他一直把腕表的耐用性作为爱马仕腕表领域的原则。爱马仕做事从来都是实实在在,慢中求进。在最近的3-4年,伴随着钟表产业界内纵向合并的关键时期,爱马仕开始加速发展。Guillaume de Seynes解释说:“我们的理念是要给制表业带来不同精神的复杂功能,一些属于我们自己,别人从未考虑过的:暂停和倒退时间。我们能够想到这个点子并非巧合,因为这是一种与时间的特殊关系的直译。作为家族企业,我们的眼光要放长远 - 毕竟我们现在是第六代 – 我们通过传递知识和改良工艺来保证自己的名誉。坚持耐用的理念十分强大,这来源于我们的根基,我们的产品必须实用,坚固,灵活,耐用。爱马仕产品是一生的伴侣,随着时间的流逝,会逐渐产生感觉和情感。这种与时间的关系才是我们制表的根本。”

爱马仕Dressage L'Heure Masquée
爱马仕Dressage L’Heure Masquée

在Time Suspended暂停时间主题下,爱马仕梦幻般的复杂功能定义了诗意和哲学的格调。新款Dressage L’Heure Masquée就是如此。爱马仕制表公司创意总监Philippe Delhotal说 :“我们的灵感来自微调显示。”第一款暂停时间腕表,我们的想法是按需隐藏或模糊时针显示,而这里完全相反:在"常规"模式,只能看见分针,下部出现大写字母GMT。实际上不是很好读数。而在需要时,轻压表冠上按钮,时针就会瞬间显现并运行至正确的位置,而GMT盘也会在瞬间显示原居地时间。

爱马仕Dressage L'Heure Masquée腕表所用的内部装置
爱马仕Dressage L’Heure Masquée腕表所用的内部装置

另一个主题“Le temps à l’oeuvre”(译为“精通与时间”)汇集了技工们的独门绝技。在爱马仕,“Métiers d’Art”(艺术技巧)这个词禁用,也许是觉得这个词太过分,而偏向于使用“精通与时间”。

爱马仕展示了旗下公司如Cristalleries de Saint-Louis等的各类技艺,继续在装饰艺术诗意地创新。

爱马仕Arceau Pocket Millefiori
爱马仕Arceau Pocket Millefiori
爱马仕Arceau Millefiori (41毫米)
爱马仕Arceau Millefiori (41毫米)

就以极不寻常的Arceau Millefiori腕表来说,虽然本期杂志我们有足够的空间来详细描绘这项由水晶制作大师执行的复杂而独特的技术,但简而言之,它是由多根极为纤细的水晶和貌似麦芽糖果棒的珐琅芯柱组成。把它切割到0.6毫米的超薄厚度时,布满鲜花和星星的花床图案转变成了光彩夺目的彩色表盘。真是一场视觉盛宴。(Europa Star名表世界将在未来一期回归这一吸引人的技术。)

 脱离战术

但有时候,是少一些延续,而多一些突破来征服新领域。路易威登进入了我的脑海。L’Escale Worldtime世界时腕表也许是我们在今年巴塞尔发现的最令人惊奇的腕表之一。

这款世界时间腕表不仅代表了与市面上的世界时间腕表行列的分离,而且摆脱了被“tambour”或鼓形,某种程度极化设计的路易威登风格的统治。自Hamdi Chatti出任路易威登腕表珠宝部总监以来,他一直都琢磨自己的风格,第一步就是就把颠覆鼓形的地位。

路易威登Escale Worldtime
路易威登Escale Worldtime

今年,路易威登悄悄地偏离了鼓形图案主题(但并未完全放弃),推出Escale Worldtime世界时腕表,其色彩斑斓,充满奇思妙想,:唯一固定不动的部件是指示所选城市的黑色中央三角。两个独立旋转的表盘分别显时(24小时制)和显分。

要改变时区,仅需转动标有城市的圆环。巧妙、绚丽、好玩,读时清晰可见。尽管外表叛逆不羁,但是绚丽的灵感来自于路易威登个性化硬箱的历史,它的硬箱色泽鲜艳,可以自定义各种几何图案,如今重新得以演绎。对历史的另一个献礼,是表壳让人联想到了路易威登硬箱四角的金属包片,在这里演变成保护和支持表壳的表耳。

路易威登Emprise Watch
路易威登Emprise Watch

我们在精致微妙的Emprise 腕表中同样发现了用于旅行箱四角金属包片的设计。这个表款是时尚巴黎的缩影,23 毫米× 23 毫米的正方形表壳,设计完全基于硬箱的结构部件。金属包片,锁具,钉饰成为精妙点缀反复出现,这些元素赋予腕表强度和活力。 Emprise的表盘无数字刻度,简洁明了,由双斜面玻璃保护,其亚光海绵纹路压纹表面映射了旅行箱内部起保护作用的衬垫,其上的装饰线条则令人回想起巴黎经典公寓墙面上中特有的木镶板,真是完美无瑕,堪称绝世之作。在我们看来,这是Baselworld最美丽的女式表。

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 色彩舞会和材质芭蕾

让我们离开路易威登沙龙,来到同属LVMH旗下的Dior迪奥展厅。这个巴黎的品牌正在举办一场大型舞会。我们被带入一个色彩缤纷世界,奢华的材料和感性的质地都让人震撼。

迪奥VIII Grand Bal Fil de Soie
迪奥VIII Grand Bal Fil de Soie
迪奥Grand Soir N°27 Origami折纸
迪奥Grand Soir N°27 Origami折纸

公司的一位代表透露,“我们要把服装和制表两个世界结合。”效果令人震撼,好像我们被带入一间充满奇珍异宝,令人眼花缭乱的商店。倒置的自动锤上装饰有珍珠母条纹,或是蓝色羽毛。表盘上用鳄鱼皮绣了一个镀金的D字,代表Dior,表带也是鳄鱼皮的。牛眼石或虎眼石石英巧妙地与豹纹搭配,引人注目。钨框架上的丝线渲染了珍珠母。

迪奥Chiffre Rouge Moonphase红数字月相表
迪奥Chiffre Rouge Moonphase红数字月相表

而迪奥男士则罕见地推出了Chiffre Rouge Moonphase,一款腕表尺寸为适中的38毫米,搭载Zenith Elite 691机芯,以其极简抽象风格著称,但也凭其金属珍珠母贝表盘令人拍案叫绝。

 中档腕表强势出击

可以这么说,早在年初就显露端倪的另一大趋势在Baselworld得到确认,那就是:中档腕表回归!有几个因素可以证明:价格的普降几乎影响到所有品牌(Graff 的5千万美元的彩钻腕表令人垂涎三尺,但仅仅是一叶障目);几个时尚品牌在“瑞士制造”领域的首秀;瑞士品牌在中端领域重振旗鼓。

成立于1904年的豪利时,在1982年前,每年可生产120万枚腕表,而且拥有279款自制机芯。

最具代表性的例子当属Oris豪利时,其理念之一是“在普通价位上增加附加值”。一直以来,豪利时自主研发可以让老百姓买得起的机械表,如今有大事宣布。其发言人,副总裁Rolf Studer开门见山地说:“我要指出的是,ETA是在瑞士工业的瓦砾中建起来的,最初只是一个合作项目。之前的手下败将如今将其当成一家超市来自选购物。”这些话是回应Nick Hayek早些时候的尖锐言辞。Rolf Studer注意到,成立于1904年的豪利时,在1982年前,每年可生产120万枚腕表,而且拥有279款自制机芯。而在1982年,ETA的前身ASUAG,受命规范瑞士机芯生产,决定中断Oris的机芯生产,在此之后,豪利时由其管理层收购。

豪利时Oris 110周年限量版
豪利时Oris 110周年限量版


豪利时Calibre 110
豪利时Calibre 110

因此,豪利时决定在其成立110周年之际推出110机芯,并恢复机芯生产。110机芯是一款手动上链机芯,10天动力存储,非线性动力存储显示(专利)。这款机芯由豪利时和Locle的Ecole Technique学院经过10多年努力共同合作完成,实现了全工业化,为Oris系列降低了成本,价位低于5千瑞郎。(Europa Star名表世界将在下期ES 4/14详细报道豪利时机芯的重生)

与110机芯配套上市的还有豪利时110周年限量版腕表,有不锈钢(5500瑞郎)和18k玫瑰金(14800瑞郎)两款可选,全都限量发售110枚。

豪利时Artix Pointer Moon
豪利时Artix Pointer Moon

除了这项重大消息外,豪利时还推出了一系列新款腕表来宣传其平民化价格哲学,包括:俊俏的WorldTime原创世界时腕表(3400瑞郎),Artix Pointer Moon月相腕表,搭载自制机芯以及Chrono Aquis,采用可旋转陶瓷外圈,氦气阀(3600瑞郎),最后同样重要的是新款Big Crown Timer腕表,搭载Valijoux机芯,售价3300瑞郎。还有谁会提出更多的要求呢?

 MAURICE LACROIX艾美的出击

瑞士中档腕表领域中的又一大品牌艾美也非常自豪地推出了一款全新的自制机芯腕表ML 230。艾美是第一家与Locle 的Haute Ecole Arc Ingénierie学院合作开发生产全硅擒纵机构的品牌。这款自动上链机芯由艾美机芯生产总监Michel Vermot负责完成,包括一整套擒纵部件:摆轮,摆轴,杠杆,擒纵叉轴,擒纵轮和擒纵齿轮,全部为硅材质。

大摆轮的频率是18,000 vph (2.5 Hz),比一般的节奏缓和,但是特别适合硅这种材料。这款机芯有188个零部件,此乃有意为之,朴素不花哨的同时更加可靠。

当艾美开发设计生产部总监被问到这款机芯能否用于其它钟表公司时,他谨慎地的答道“我们正在考虑这个问题”。

艾美Masterpiece Gravity
艾美Masterpiece Gravity
艾美Masterpiece Gravity
艾美Masterpiece Gravity

眼下,该款机芯用于新款Masterpiece Gravity腕表中(限量发售,其表壳经过抛光缎面处理或烟灰色PVD镀层,每款各发售250枚),把这款腕表的特征淋漓尽致地展现出来。Sandro Reginelli解释说:“从设计的角度,这枚腕表向大家传递了一个重要信息,那就是:在摸爬滚打38年以后,现在,艾美羽翼已经丰满,实力雄厚,成为了瑞士高档手表产业中一名重要成员,再加上我们前卫的造型,我们对自己的视觉审美非常骄傲,同时该款腕表让我们与众不同。”的确,Masterpiece Gravity是两个世界碰撞的产物,装饰有巴黎钉饰的又厚又宽的夹板上方是珐琅漆的偏心时分盘,与左边半镂空的机芯结构形成鲜明对比。这款具有三维立体结构的腕表让人联想到宝玑的Tradition系列,其售价为10500瑞士法郎。

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 中瑞文化冲击

在巴塞尔展的最后一天,我与Antonio Calce相遇。当时展会的走廊和休息室正散布着一些谣言。一年前被中国海淀集团收购的Corum昆仑表到底发生了什么?坐拥依波和罗西尼两大品牌的中国海淀集团声称拥有“中国制表业近43%的市场份额”,不仅买下了全球著名的Corum,还有Eterna(主要是看上了其机芯生产实力,最近中国海淀不再参与其成品表活动 - 更多内容请阅读我们下期ES 4/14文章Eterna及其机芯),接着又成功收购了英国的Dreyfuss 集团。后者主要活跃于英国,但也在全球发展Rotary 和Dreyfuss & Co品牌。中国海淀以4080万瑞士法郎收购,“以一个中档产品完成了集团整体的portfolio。”

昆仑表CEO Antonio Calce
昆仑表CEO Antonio Calce

在巴塞尔展闭幕那天,Antonio Calce看起来很真诚。的确是。显然,当时他还不知道一周以后自己将从Corum首席执行官这个职位被无情地解职,他曾经将这个品牌从死亡的边缘拯救回来。这是公司第二次起死回生。Antonio Calce承认,中国股东应该认识到“投资回报要以中期计算;制表业的回报不是立竿见影。这是一次文化冲击。所有人都得去适应。”虽然如此,在巴塞尔最后的几个小时里,他依旧充满自信,尽职尽责。身为股东,只不过是小股东而已,他给自己三年时间来扭转公司不利的局面。他还说自己现在有一个“安定,长期的合作伙伴”,而且他“从未见过如此稳定的情况。”

他向我展示了奢华的黄铜Bubble系列腕表(是在私下里 - 但是现在已经无关紧要了),“非常特殊,专门为全球15家零售商预定。谁会想到这款表最初只是一个低档产品,昙花一现,还差点拖垮昆仑表...”他私下笑着说。

理想破灭,Antonio Calce如梦初醒。他在让Corum起死回生时以及对公司重新定位时有多么激情,现在就有多么失望。我们希望他多年的付出没有白费。

 日本策略

现在换一个国家。你好,日本!谁能想到Seiko精工的新闻发布会是BaselWorld 中最有趣和搞笑的?一切多亏了机智风趣、懂多国语言的吉野先生,巧妙地利用自己低矮的身高大展现表演的风采。为了形象地证明Astron GPS Solar卫星定位太阳电能腕表直径减少了30%,叫上了一位比他高出一头的同事,让观众来猜他俩的身高差距。展示腕表优良的操作性时,他在不同时区间切换,同时还变换各种帽子,从武士头饰到巴塞尔当地传统的羽毛帽……

但是严肃地讲,今年精工的大事件就是发布了Grand Seiko系列腕表。

Grand Seiko是精工旗下的高端品牌,展现了公司古老的机械制表技艺和大师级的腕表组装技术。直到现在,Grand Seiko还只在日本国内发售,并受当地人欢迎。

由于担心人们怀疑其新建的国际化的雄心,精工把白色精工和黑色Grand Seiko的展厅分别设在不同的建筑里:在后者的入口处,有一名雕工大师坐在长凳上工作。

要把Grand Seiko推向国际舞台无疑需要付出极大的努力,鉴于由于日本制表的历史这自然是计划之中。展出的系列有明显的日本印记,一种极致的完美主义形式配合朴实无华的外表,这需要对制表文化如数家珍才行。

精工Grand Seiko Hi-Beat 36000 GMT(正面)
精工Grand Seiko Hi-Beat 36000 GMT(正面)


精工Hi-Beat 36000 GMT (背面)
精工Hi-Beat 36000 GMT (背面)

这批系列中打头阵的是Hi-Beat 36000 GMT腕表,搭载新款高精度9S86机芯,平均日差- 5~+3秒,自动上链,频率为36,000 vph,镀金钛自动锤,GMT功能,动力存储55小时。

“最先进的高档石英腕表,扭力大,机芯气密封性好。”

但是,新款Grand Seiko系列还推出了5个新款Self-Dater腕表,这是1964年上市的一款日历视窗系列。如今Grand Seiko在原作基础上配备了两个顶级机芯,分别是著名的Spring Drive 9R15和瞬间换日9F机芯。精工称其新款Self-Dater为“最先进的高档石英腕表,扭力大,机芯气密封性好。新系列的价格也与Seiko对其高端Grand Seiko腕表是完全持平的,均价为6000欧元,Spring Drive白金版均价为31900欧元。

 Casio卡西欧拥抱模拟技术

卡西欧也做出了重要的战略决定,但是与精工根本不同。作为电子多功能表之王的卡西欧并不打算进军机械腕表领域(要是成真的话,那就太有趣了)。卡西欧以数码技术发家,家喻户晓,正在不断的迈向模拟腕表;模拟技术不仅将保留现在的多功能数码技术,还能提供手工的节约绘画技术。
优雅的卡西欧腕表部经理Hiroshi Nakamura完全同意:“我们售出的模拟腕表越来越多,不论是G-Shocks系列还是Edifice or Oceanus等其它系列。”

卡西欧Edifice EFR-540BK
卡西欧Edifice EFR-540BK

很明显,卡西欧正在投资Edifice系列来扩大全球范围的顾客群,这包括一群通晓产品外观以性能的腕表发烧友。电子和模拟技术联姻的有力证据就是Edifice的EFR-540BK腕表,这款精确到二十分之一秒的计时码表,三维表盘令读数一目了然。由于有着超强抗震结构,尤其是采用了聚亚安酯混合胶,因此具备一款经典腕表的所有潜质。但是卡西欧的目标更高,推出的另一款Edifice蓝牙控制的腕表,能显示全球300个国家的时间,而且可与智能手机同步。

卡西欧G-Shock Gravity Master
卡西欧G-Shock Gravity Master

但是,眼下卡西欧主打的还是G-Shock Gravity Master腕表,结合了GPS定位和广播控制功能,世界一流(参见前几期Europa Star名表世界2/14)。卡西欧将于9月份全球发售这款超精准的腕表。竞争将愈演愈烈:届时,另外两家日本同行,精工和 Citizen西铁城也将推出自己的GPS腕表。

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 人物 – 将公式转换为钞票

认识Guy Semon是一件有趣的事。这位TAG Heuer 豪雅的研发部总监很特别。首先,他不是通常意义上的一般“员工”;他是一位科学家、数学家、物理学家兼大学教授。他还当过兵。一位不可思议的巨人,既能一砖一瓦地复原森林中心的一座古堡,也能举办一场别开生面的讨论会,谈论关于他最喜欢的另一个话题:牡丹。

但是今天,是一个双喜临门的日子:V4和Guy Semon进入制表业10周年。

Guy Semon 说:“2004年,所有人都告诉时任豪雅首席执行官的Jean-Christophe Babin,V4腕表不可能上市。这款由皮带式传动系统驱动的腕表,设计由Jean-François Ruchonnet卖给了Jean-Christophe Babin。但直至今日,我们已经售出了400枚V4!”每款V4售价在10万瑞士法郎左右,这样的销售量和价位是高档制表许多独立小公司的梦想。

但过程是漫长而艰辛的,Guy Semon把这比喻为打仗,需要有勇气和决心。他直说:“2004年,当时我只有两年时间去完成任务。”。到2006年12月,他做到了。第二阶段,V4不能只满足于上市而已,还应有更长久的商业价值。但是真的可以做到吗?15个月之后,他又做到了。2007年底之前,一直担任顾问的Guy Semon被正式任命为研发部总负责人,开始管理现已壮大至52人的团队。下一个目标,是实现工业化。

豪雅V4
豪雅V4

但是V4之外的另一个、甚至更重要的任务出现了:把豪雅推向顶峰-技术创新极强的高档制表会用与众不同的答案解决与众不同的问题。Guy Semon解释:“是V4和决心让我们获得成功,然后才带来其它东西。”其它东西?他指的是在计时方面豪雅取得的各种成就。这个品牌还推出了两款具有革命意义的擒纵机构Pendulum和Girder,现在我们还在谈论。Guy Semon采用的这些自然科学和数学方法是取得技术成就的关键,比如,他带领实验室研究人员组成了一支“音乐家”管弦乐队。而传统的钟表匠无论多么有天赋,也绝对无法想像。

他承认:“我最喜欢做的事情就是把公式转变成钞票。”

“豪雅现有各系列腕表平均价格为3200瑞士法郎。但占有瑞士钟表出口比重45%的1万瑞士法郎以上板块,豪雅却没有份额。我们该怎么办?给腕表镀金?还是像各大制造商一样添加传统的复杂功能?不,既然有V4,我们就要与众不同,但必须具备同样的基本元素:质量,精度和设计。”

庆祝V4发布10周年需要一些特别的东西。所以,Guy Semon开始向正统制表发起挑战。为什么不用皮带式传动系统驱动陀飞轮?“十年前谁能想到这点?我们开创了制表历史的先河。”

他继续说道:“我热爱我的工作,我对皮带式传动系统和所有的一切着迷。”
在Baselworld,他首次与LVMH腕表部门首席执行官Jean-Claude Biver先生见面。后者也是一位能人。这两个人一见如故,一拍即合。确实,他们有很多共同点。他俩都富有激情,精明、坦率、魅力十足,喜欢名酒、乡村生活和户外,当然还有腕表。

 绝对离合系统

今年中档腕表重新调整,价格普降,对高档独立腕表品牌的技术和视觉审美水平产生了很大冲击。还出现了轻微的经济衰退;只有那些坚持、专注的人才能留下来继续竞争。

在这些品牌当中,De Bethune对手表产业研究透彻,对审美有着极高的品位,所以能够脱颖而出。手表产业的古色古香和创新时尚在这里完美交织。

在进军计时码表领域前(实际上该领域错综复杂,跟“高尚”沾不上边),De Bethune已经把技术和审美问题考虑的很清楚了。

看一下DB28 Maxichrono腕表就足以明白这是一款优雅的无与伦比的计时码表,读数一目了然。显时由手工蓝钢工法烧制成黑色的镂空宝玑式指针完成,指向黑色阿拉伯数字12小时时标。计时码表用时以手工蓝钢工法烧制成宝蓝色时针和秒针显时,所指刻度辨识度很高,其灵感来自于航海表。

De Bethune DB28 Maxichrono
De Bethune DB28 Maxichrono

从技术上讲,这款计时码表真是令人叹为观止。腕表的5个同轴的中央指针需要一种全新的技术,但是还不止这些,因为钟表的大部分技术都集中在离合系统上。Denis Flageollet解释说:“De Bethune 绝对离合系统旨在提高计时码表的性能,并修正目前计时码表上面常出现的瑕疵与错误。绝对离合器系统同时拥有计时码表上的两大传统离合器设计 - 水平离合器与垂直离合器的大部分优点,但修正了上述传统离合器的先天性缺陷,因此无论计时码表功能是否有在运作中,绝对离合器系统都可以显着的减少计时码表机构的磨损。

在绝对离合器系统的运作模式中,它将原本单一离合器直接连结走时与计时码表机构的传统设计,改成多种离合器来分别连结计时码表功能的各种指针,如:

三种不同类型的离合器形成了三个半独立系统,并由三种导柱轮机构控制,藉此操控不同的计时码表积算功能。

De Bethune DB29 Maxichrono陀飞轮
De Bethune DB29 Maxichrono陀飞轮
DB Chronograph Mechanism
DB Chronograph Mechanism
De Bethune DB29 Maxichrono陀飞轮 (背面)
De Bethune DB29 Maxichrono陀飞轮 (背面)

但是除了一些手表技术和功能,我们确信DB28 Maxichrono腕表将和他的小伙伴DB29 Maxichrono Tourbillon腕表(其陀飞轮技术非常复杂,藏在机芯后面,要打开双层表背才能看到其内部惊人的结构)在计时码表历史上留下他们的足迹。

 他爱我,他不爱我…

对那些钟爱机械follies的人来说, Christophe Claret绝对不能错过。他在25年间创造和生产了70种不同机芯,从不停止对各种机械装置,如报时、锣的探索,同时还重新研究最复杂的擒纵机构。他1月份在日内瓦刚刚推出了Poker Watch,如今又现身Baselworld,带来了两款风格独特,令人惊叹的新机芯。

Christophe Claret Margot
Christophe Claret Margot

最引人注目的新品发布莫属Margot,一款无与伦比的浪漫复杂功能。试想以最随意的方式从一朵雏菊上采摘花瓣。“他爱我,他不爱我……一个接一个,或是成双消失,这要看情况。伴随着柔和的叮当声,中心花蕊的12个花瓣魔术一般纷纷在你眼前消失。(理论上存在75种消失情况。)”。类似的,占卜的结果显示在4点位置。如果答案不幸是“一点也不爱”,那么按下一个神秘的按钮,信息就变成了“疯狂地爱着”。按下另一个按钮,所有的花瓣会瞬间环绕花蕊重新出现。绝妙!

Christophe Claret Maestoso
Christophe Claret Maestoso

严格讲,在钟表技术层面上,聪明的Claret把其注意力更多的放到了另一款腕表Maestoso的擒纵轮上。要完善Maestoso的枢轴式天文钟擒纵机构需要7年的开发,枢轴式天文钟擒纵机构的历史可以追溯到航海表,但是其缺点也很明显 - 或它曾经的缺陷 - 那就是怕震,尤其是侧面。震动很容易引发擒纵轮被卡住,而且还有断裂的危险,同时,震动还能增加摆轮的振幅,导致能量过剩,加速擒纵轮旋转。

遗憾的是,我们在针对大众化的文章中无法详细的解释Christopher Claret对于机械问题的解决办法。我们只需要知道,加了两个不同的系统,其中在游丝上加了一个抗转动凸轮,齿轮上装有推力轴承并连接摆轮。这两个系统就可以吸收剩余的能量。(换句话说,也就是一个原创的恒定动力系统。)

(在下期8月底出版的杂志ES 4/14中,Europa Star将会呈现不同类型的擒纵机构。)

在视觉审美方面,Maestoso的景深将天文钟擒纵机构及其运转方式完美的呈现出来,采用路易十四风格的Grand Siècl雕刻柱和查理十世风格的夹板,皇家风范十足。 Christopher Claret拥有一栋别墅(Margot广告片就是在他装修过的别墅前拍摄的),而且还是Soleil d’Or工作室的主人,看来他并不只是懂腕表这一行。

 纪念快照

遗憾的是,我们无法将巴塞尔钟表展上看到的所有一一与大家分享。还有很多我们希望介绍的其它制表商、设计公司以及一些好的项目。不过在将来的几期,我们将继续报道。毕竟,制表业是以眼光长远而著称!

与此同时,我们将在最后留下几张快照。

瑞士独立制表人学会 AHCI
瑞士独立制表人学会 AHCI

目睹独立制表师协会AHCI成员们的激情和探索精神令我们倍感愉悦。在这个云集世界制表大师的圣殿里,每位独立制表师都站在自己的作品前(事实上,他们是整个展会中唯一站着的制表师),在此我遇见了盼望与人分享激情的Vincent Calabrese。他拉着我的胳膊,向我展示他同事的杰出作品,我们走得都快到隔壁L’Epée的展厅了,他催着我欣赏他们为MB&F打造的最新款Starfleet Machine腕表,热心肠的他几乎忘了自己为这个品牌创作的作品。MB&F是瑞士现存的唯一一家高级钟表生产商。((请阅读本期Malcolm Lakin的文章))

Alexander Shorokhoff Miss Avant-Garde
Alexander Shorokhoff Miss Avant-Garde

“外行”Alexander Shorokhoff是一位过去30年在德国工作的俄罗斯设计师,他在结构主义腕表方面付出的大量心血很了不起。在距离德国本土只有几公里的巴塞尔展,Zaha Hadid设计的这座展厅让人惊叹。他告诉我说不怕尝试另类的东西;他说自己制作了一些非主流的腕表,展示了雕刻的才华,他也希望能尽快推出自己的机芯。

制表业肯定能给迷恋其中的人施以紧箍咒。

遇见Michel Jordi也很令人高兴。他是瑞士制造的领袖。大约30年前的1986年,他曾派遣一批女孩在Basel Messe(也就是如今的Baselworld)推着放满了老式腕表的手推车;她们不厌其烦地说服参展人员,让他们扔掉这些古董,换上Clip-Watch。三年后,Michel Jordi推出了价格为395瑞士法郎的“Swiss Ethno腕表”,售出了50万枚。

Michel Jordi Jordi Swiss Icon
Michel Jordi Jordi Swiss Icon
 Michel Jordi Icon of the World
Michel Jordi Icon of the World

过了这么多年,他的兴趣、活力和迷恋度都丝毫未减。尽管路上有些坎坷,但他还是取得了几次回归的成功。他与妻儿一同出席巴塞尔展,妻子是他长期以来的助手。他们全家一起宣布Jordi Swiss Icon系列上市:腕表就像被阿尔卑斯的泉水洗礼过的鹅卵石一样,表盘上装饰有民间艺术剪纸的传统图案,风格各异,从简单腕表到自动上链计时码表。价位定位是能购买的起的奢侈品。在这个系列的上游,我们发现了多功能计时码表Icon of the World:双发条盒,带闹钟功能。10点位置的视窗显示全球地貌,天际线和标志性地点。印有天空颜色的表盘与之遥相呼应,展示着昼夜交替。

制表业真是其乐无穷啊!

来源: Europa Star名表世界2014年6月/7月印刷版

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